Una buena idea para hacer un regalo original es regalando un reloj personalizado, estampando una imagen propia, logo, nombre o fecha especial, que perdure con el paso del tiempo. Obras hechas por relojeros que emplean la técnica de impresión tampográfica.

La tampografía es un método de impresión que consiste en utilizar una placa, bien plástica o metálica, revistiéndola de una emulsión fotosensible que graba el texto o imagen por proceso químico, formando un huecograbado. Esta placa es cubierta de tinta y barrida por una cuchilla, posteriormente un tampón de silicona presiona sobre el grabado de la placa recogiendo la tinta del huecograbado y transportándola sobre la pieza que será impresa por contacto. La tampografía, técnica de reproducción relativamente joven, consigue unos resultados de excelente definición y calidad del estampado, permaneciendo inalterable con el paso del tiempo.

Los relojes lotus pueden tener también su sello personal, en la imagen, que sirve de ejemplo a modo orientativo, se observa dónde pueden ir los grabados realizados en el reloj mediante la impresión tampográfica.

 

Sólo hay cinco museos dedicados a los diamantes en el mundo. Uno de los que ha abierto más recientemente es el de Brujas. A pesar de que otra ciudad belga, Amberes, deba ser considerada el centro comercial del diamante en este país, fue en Brujas concretamente donde se inventó el arte de pulir los diamantes, allá por el siglo XV, gracias al orfebre local Lodewijk van Berguem.

Un paseo por el museo no sólo nos llevará a contemplar los maravillosos objetos que se nos muestran, sino que también nos servirá para dar un gran paso atrás en el tiempo y recorrer los lugares que han tenido relación directa o indirecta con el mundo de los diamantes. Viajaremos a la Brujas del siglo XV, o al Amberes del XVI, a donde se trasladó la industria del diamante, nos acercaremos más tarde al Amsterdam de los siglos XVII y XVIII, a la extracción de diamantes en el África de los siglos XIX y XX, volviendo por último a la propia Bélgica.

Interesantes fotografías de la minería en el sur de África decoran las paredes, así como vitrinas y paneles que muestran cómo se trabaja con los diamantes. Un gran panel se dedica a la joyería flamenca durante la Edad Media. En él se muestran piedras preciosas de las joyas de la familia real, o pinturas de los maestros Van Eyck o Memling, que recogen perlas de la época.

Las principales atracciones del Museo del Diamante de Brujas:

* El interior del supuesto taller de Lodewijk van Berquem, revestido de un tejido de color púrpura, es la primera visión del visitante cuando sale del salón del museo; en yuxtaposición está una pared con serigrafías de los diamantes descriptos en el libro de Jacques Tavernier sobre sus viajes en la Edad Media al lejano Oriente.

* Una réplica poco conocida de la corona de Margarita de York, hecha a mano en Brujas

* Un muestrario de todas las importaciones y exportaciones importantes de Brujas durante la primera parte de la Edad Media

* Los métodos de mineria: una galería de una mina de tamaño natural, representaciones del dragado de ríos por genuinos «bantams» procedentes del Val River en Sudafrica.

* Perforadoras, y un modelo único de la máquina NamSSol la primera en el mundo de minería bajo el nivel del mar, mostrando, a la entrada de la planta baja, como se extraían los diamantes de la naturaleza.

* El origen de los diamantes, en el lejano Oriente y especialmente en la India, maravillosamente descrito en varios paneles con textos y fotos, recordando la literatura de Tavernier y de Marco Polo.

* Una construcción de estilo gótico es el marco artistico que muestra la genealogía de los Duques de Borgoña, que reinaron en Brujas durante el floreciente periodo del siglo XVI; también el desarrollo topográfico de Brujas, que comenzó por la unión de los dos ríos, evolucionando hacia un sistema géometrico de canales de los que emergió una ciudad de mas de 50 000 habitantes, una de las capitales comerciales mayores del Norte de Europa en la Edad Media (mayor que París y Londres en aquella época).

* Un modelo de «kogge», un barco utilizado a menudo por los comerciantes del Mediterraneo (junto con las galeras), marcando la transicion con una presentación de la actividad de exportación/importación y de productos manufacturados de los siglos XIV y XVI. Importaciones: márfil, piedras preciosas, pigmentos, cristal.
Exportaciones: pasamaneria, tapices, escritos en oro, pinturas, joyería y textiles.

* Ejemplares poco frecuentes de la roca madre “kimberlita”, procedentes de Siberia, Sudáfrica y Australia, expuestas como introducción a la sección geológica del museo.

* Cómo se originan los diamantes a partir del magma volcánico, formado en el manto de la Tierra, entre 100 y 200 Km bajo la superficie de la Tierra y cómo son transportados a través de conductos volcánicos hacia la superficie de la Tierra.

* Un modelo único de tamaño natural de la producción de la joyería del diamante en el mundo, 0,4 metros cúbicos, nunca visto en ningún otro lugar del mundo, es una de las atracciones del museo. Más de 2 millones de personas se ganan la vida gracias a estos 0,4 metros cúbicos de diamantes puros.

* Una gran pared dedicada a la joyería flamenca durante la Edad Media  una combinación de detalles de pintura de los maestros flamencos Van Eyck y Memling, mostrando joyas y piedras preciosas con joyas reales del la Edad Media, prestadas por el Museo Público de Brujas, o con réplicas de extraordinaria joyería, no accesible normalmente en Brujas, como las de la Corona de Margarita de York (original en Domschatzkammer Aachen)

Y el anillo de compromiso de María de Borgoña (original en el Kunstmuseum de Viena).

* Paneles sobre temas diversos tales como la primera mención del comercio de diamantes en Holanda , una lista de pulidores de diamantes y joyeros famosos en Brujas, el extraordinario veredicto de los «diamantes falsos», en el que la prueba de que no eran verdaderos era golpear las piedras preciosas con un martillo.

* Artesanía belga, ilustrada a través de una colección de máquinas típicas del comienzo de este siglo: sierras, «brutting machines», mesas de pulido con todos los detalles sobre su utilización.

* Detalles de las normas de calidad usadas en el mundo del comercio del diamante: las cuatro CES  (corte, quilates “carat”, color y claridad).

* A la salida de la planta baja, ejemplares de diamantes : réplicas de los 20 diamantes mas valiosos del mundo, diamantes de colores, diamantes perla, diamantes con corte de fantasía, diamantes pequeños, diamantes grandes …

Lo que no puede perderse el visitante es el Taller de Pulido del Diamante, algo único, situado en un sótano hermosamante restaurado que data de la Edad Media. Las demostraciones de pulido de diamantes se llevan cabo diariamente, con un antiguo equipo de fabricación, como se hacía al comienzo del siglo XX .

El Museo del Diamante de Brujas es el único museo de diamantes del mundo que realiza demostraciones diarias de pulido de diamantes. Estas demostraciones se llevan a cabo cada día a las 12.15 en 4 idiomas distintos para los viajeros individuales.

Ubicación del Museo: Katelijnestraat 43, B-8000 Brugge

El Centro Mundial de Joyería, con aproximadamente un millón de pies cuadrados de espacio de uso mixto, será una de las joyas más grandes centros de conexiones en el mundo.
Situado en Las Vegas, en la nueva comunidad planificada de la Unión en el Parque, el Centro combinará las oficinas corporativas nacionales e internacionales de gemas y joyas de las empresas en un icono, el estado de la torre de comercio de arte.

La torre será junto a una espectacular galería independiente de minoristas de joyería tiendas con un amplio atractivo para el mercado. El proyecto de uso mixto también contará con espacio de exposición y exclusivo, ultra-lujo en condominios residenciales.

Diseñado para albergar a los fabricantes, distribuidores, mayoristas y minoristas, la Organización Mundial de Joyería Centro está a punto de revolucionar la industria de la joyería mundial y convertirse en un centro de coordinación progresiva de negocios para el comercio internacional y el comercio.

El Centro de Joyería Mundial será uno que abarque todos los negocios globales de recursos para los profesionales de la joyería y piedras preciosas y el público consumidor.

La convergencia de los principales dirigentes que abarca el comercio de estos sectores industriales y las fronteras internacionales aportarán ideas innovadoras y mejores prácticas, fijando nuevos estándares de calidad e integridad en el comercio. El proyecto es único en el que los profesionales tendrán la oportunidad de adquirir su propia oficina condominios.

El público también se beneficiarán de una única, orientada al servicio es que la experiencia de compras de carácter educativo y promueve la confianza de los consumidores. El Centro Mundial de Joyería de verdad es el nuevo mercado mundial de piedras preciosas y joyería.

Información

Ubicación: Las Vegas, Nevada, EUA
Estado: En construcción
Fecha de comienzo: 2008
Finalización estimada: mediados del 2010
Apertura: 2010
Uso: Uso mixto

Altura

Azotea: ~248.4 m

Detalles técnicos

Número de plantas: 57
Área total: 85,932 m²

Compañías

Arquitecto: Altoon+Porter Architects
Ingeniero de estructuras:

Dianna Wong Architecture & Design/Dianna Wong Architecture & Design Paul Duesing

El Centro de Joyería Mundial está destinado a ser un mundo-clase, de uso mixto de desarrollo complejo que consta de un icono de gran altura gemas y joyas que abarcan toda la torre de comercio de propiedad de condominios de oficina, 98 unidades residenciales, y un adjunto adyacentes paseo de compras al por menor de joyería.

Cada aspecto del proyecto, desde el diseño hasta la ejecución, se está planificando y desarrollado para crear un servicio completo centro de negocios de joyería. Los ocupantes de la torre incluirá el comercio de todo el mundo y de todos los sectores de la gema y el comercio de joyería.

Inquilinos en el centro comercial de mercancía de productos diferenciados en todo el mundo, proporcionando una experiencia totalmente única al por menor. El centro incluirá el estado de la técnica de seguridad, toda oficina de propiedad de las unidades de condominio, seguro de envío y recepción, clasificación de los laboratorios de la gema y de educación, reuniones y espacio de exposición, las asociaciones comerciales, designada Zona de Comercio Exterior, tienda de comercio instalaciones, los bancos, los transportes y los servicios auxiliares, y restaurantes internacionales.

Las plantas superiores de la torre edificio estará diseñado exclusivamente para la venta de condominios residenciales. Las residencias varían en tamaño desde una a tres habitaciones.

Estas unidades tendrán unas vistas magníficas, un ascensor privado banco, y el acceso a un club privado, spa, piscina y gimnasio. La Fijación de precios todavía no se ha determinado en los condominios residenciales. Como es habitual, habrá también una asociación de condominios de pago, que todavía no se ha determinado.

Fuente: National Jeweler Network

Hublot Black Caviar, “El reloj más caro del Mundo“

De edición limitada, el reloj está construido en una carcasa de oro puro blanco de 18 kilates y cientos de diamentes negros, que suman un total de 34.5 kilates, cortados con gran precisión.

Este reloj de 718.493 euros contiene 322 diamantes en la carcasa, 179 en su contorno y otros 30 en el cierre de la pulsera de goma que caracteriza a todos los Hublot.

Son estos raros diamantes negros los que le dan a esta joya un toque de distinción y clase que demuestra su valor millonario.

El nombre Black Caviar, surge de la similitud de los diamantes con el caviar negro.

Un modelo exclusivo de la más alta joyería Suiza con la precisión y el prestigio único de Hublot.

Hublot “La Marca“

La Marca De Relojes Hublot nació de un deseo de llegar más allá en el diseño de relojes contemporáneos y producir una línea exclusiva de relojes. Su creador, Carlo Crocco, adquirió nociones de la belleza creciendo en una familia de relojeros, y hacia 1977 diseñó su primer reloj.

En 1980 fundó su propia compañía, MDM Genève, con la esperanza de crear un reloj cuyo diseño elegante y deportivo sería apreciado en el mundo entero.

Crocco estaba decidido a crear un reloj que no tuviera únicamente líneas puras y respeto por los materiales utilizados, sino uno que permaneciera a través de las modas y pudiera ser llevado tanto en situaciones elegantes como informales.

Su primera norma fue la simplicidad: eliminar los elementos superfluos en el diseño.

El reloj Hublot se realizó tomando como modelo un ojo de buey (Hublot, en francés quiere decir ojo de buey) y se hizo con materiales que iban desde el acero pulido hasta el oro. Doce tornillos de titanio unían el bisel a la caja, marcando las horas en unión de forma y función.
Al igual que para la caja en sí, el reloj requería no menos de 160 operaciones manuales para obtener el grado deseado de perfección.

Para la correa, Carlo Crocco decidió que el cuero era demasiado frágil. Mientras miraba un diseño pintado del reloj, en el que la correa estaba representada en color negro básico, se maravilló con cómo el negro mate complementaba perfectamente tanto el acero como el oro. Pero, ¿qué material podía proporcionar ese color negro tan intenso y satinado? Enseguida le vino a la mente: el caucho.

Después de tres años de investigaciones, la revolucionaria correa de caucho estaba lista para su fabricación. Flexible, ligera y muy duradera, la correa tenía también un delicado aroma a vainilla. La correa, resistente a la corrosión, se reforzó también con inserciones invisibles de acero y con doble bisagra en la hebilla, lo que aseguraba una sólida sujeción tanto a la muñeca del portador como al reloj en sí.

Así nació el reloj Hublot, con su correa de caucho natural que aseguraba su estatus como reloj de una pieza.

Colegas y competidores expresaron sus dudas cuando Carlo Crocco presentó el reloj Hublot en la Feria de Basilea en 1980, pero se disiparon enseguida cuando se convirtió en la “sensación” del año. El reloj Hublot enseguida empezó a ser reconocido, y su aceptación superó todas las expectativas. Los miembros de varias familias reales europeas mostraron espontáneamente su entusiasmo por los relojes Hublot, y rápidamente se convirtió en la elección de diversos dirigentes mundiales.

Carlo Crocco se había arriesgado mucho, y en pocos años los relojes Hublot alcanzaron el exclusivo círculo de las casas relojeras de prestigio.

A mitad de los años 90, el caucho natural atrajo la atención de célebres relojeros, como lo evidencia su presencia en sus modelos recientes.

Esto prueba la validez de las elecciones que llevaron al nacimiento del reloj Hublot y afianzan su condición de “clásico“. Para relojes Hublot el caucho no es una moda pasajera, sino que representa su filosofía, una forma de vida y el símbolo de la marca.

Relojes Hublot es en esencia una compañía familiar. Mientras la industria relojera está atravesando un periodo de reestructuración y las fábricas de relojes están siendo adquiridas por grandes firmas de lujo, Hublot está orgullosa de mantener su independencia y su personalidad exclusiva.

Fuente: Relojeria.org

La alianza de boda, y la pequeña ceremonia del intercambio de anillos durante la boda, es una antigua costumbre cargada de simbolismo. Se trata de un gesto simbólico, con una trascendencia mucho mayor que el intercambio físico de anillos. Las alianzas simbolizan el compromiso y el amor hacia la pareja. Son una promesa de fidelidad.

Sobre su origen, hay múltiples teorías, aunque una de las más aceptadas es la conexión que une el dedo anular al corazón por medio de una vena que los comunica. Esta vena es conocida desde tiempo de los griegos como la vena del amor. Por eso se “luce” la alianza en el dedo anular derecho. Otros sitúan el origen en la época del antiguo Egipto perpetuando el amor con una forma circular. Otras fuentes consideran que los romanos, adoptando el método trinitario, introducían el anillo por el primer dedo hasta llegar al anular.

El método trinitario consistía en meter el anillo en cada dedo diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta dejarlo en el anular. Colocar el anillo a la novia tenía connotaciones sexuales (era una representación de la penetración de la mujer virgen). Hoy en día se mantiene la tradición pero sin este tipo de connotaciones. El diseño debe ser sencillo y elegante. Mejor alianzas lisas o un poco talladas. Hay diseños más innovadores en los que se permiten incrustar pequeños diamantes o algún tipo de piedra preciosa.

Los anillos de boda pueden ser de lo más variado, ranto en cuanto a diseño, como a precio. Si bien en tiempos, y hasta cierto punto aún hoy en día, el anillo de boda era una muestra del poder adquisitivo del novio, de su capacidad para mantener a la recien formada familia, las alianzas de boda son fundamentalmente un símbolo y por tanto su valor económico siempre debería quedar muy en segundo plano. En la actualidad predominan los anillos construidos en metales nobles, fundamentalmente oro amarillo aunque pueden verse alianzas de oro blanco, plata y platino; pero esto es algo que ha ido variando a lo largo de la historia pudiendo encontrar alianzas fabricadas hasta en hierro.

En el interior del anillo, se suele grabar el nombre de los novios y la fecha de celebración del enlace.

Aniversarios de Boda

Un aniversario es la fecha en que se cumple un número de años exacto desde un suceso importante. Dentro de los aniversarios personales, la fecha de la boda es uno de los más populares, celebrándose como el comienzo de una nueva etapa en la vida y de un proyecto en común. Cada año, el aniversario de boda es un momento para recordar entre los contrayentes, siendo tradicional la entrega de un regalo o la realización de una actividad conmemorativa (como una cena fuera del hogar).

Es habitual que los aniversarios se celebren en privado, excepto en los aniversarios n.º 25 y 50, en que se realiza una fiesta con invitados.

También es tradicional que los contrayentes reciban un regalo conmemorativo por parte de sus familiares y amigos. Para aquellos que profesan alguna religión, es costumbre que se celebre algún tipo de celebración según sus creencias.

Nombres de los aniversarios

Desde que se instauró la tradición de entregar a los esposos un regalo en cada uno de sus aniversarios de boda.

Cada año, los obsequios estaban confeccionados con diferentes materiales progresando de los más frágiles a los más sólidos conforme iban pasando los años.

De esta manera, se simbolizaba la mayor fortaleza de la relación.

Las materias con que se hacían los regalos dieron nombre a los diferentes aniversarios tal y como todavía los conocemos hoy en día:

* 1 año: Bodas de Papel
* 2 años: Bodas de Algodón
* 3 años: Bodas de Cuero y/o Piel
* 4 años: Bodas de Lino

* 5 años: Bodas de Madera
* 6 años: Bodas de Hierro
* 7 años: Bodas de Lana
* 8 años: Bodas de Bronce

* 9 años: Bodas de Barro
* 10 años: Bodas de Aluminio
* 11 años: Bodas de Acero
* 12 años: Bodas de Seda

* 13 años: Bodas de Encaje
* 14 años: Bodas de Marfil
* 15 años: Bodas de Cristal
* 20 años: Bodas de Porcelana

* 25 años: Bodas de Plata
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* 26 años Bodas de Sándalo
* 27 años Bodas de Cromo
* 28 años Bodas de Frutas
* 29 años Bodas de estaño

* 30 años: Bodas de Perla
* 35 años: Bodas de Coral
* 40 años: Bodas de Rubí
* 45 años: Bodas de Zafiro

* 50 años: Bodas de Oro

* 55 años: Bodas de Esmeralda
* 60 años: Bodas de Diamante
* 65 años: Bodas de Platino

* 75 años: Bodas de Brillantes

* 80 años: Bodas de Roble
* 90 años: Bodas de Granito
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Significado de los aniversarios de novios

Al igual que los aniversarios de bodas, los novios también festejan sus etapas previas a su casamiento, relacionándose con los siguientes significados:

1 año de novios: Año del amor

2 años de novios: Año de ternura

3 años de novios: Año estrella

4 años de novios: Año sol

5 años de novios: Año luna

6 años de novios: Año nube

7 años de novios: Año lluvia

8 años de novios: Año llovizna

9 años de novios: Año tormenta

10 años de novios: Año temporal

11 años de novios: Año de amistad
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Fuente: Wikipedia - Protocolo.org
Fotos: Google

Desde un punto de vista de tocado la palabra corona es distintivo de poder y dignidad, símbolo de victoria y de placer.

En su origen no era más que un adorno más de los sacerdotes y si algunos reyes también la adoptaron para dejar constancia de su poder fue porque en la antigüedad coincidía en una misma persona el ser el sumo sacerdote y monarca de un pueblo o nación.

Las primeras coronas no fueron más que una simple venda con que se ceñía a la cabeza.

En los tiempos de la Edad Media se produjo una diferenciación con la antigüedad en el sentido de que no tenían ya un sentido religioso y los órfebreros solían utilizar como materia prima el oro y los emperadores de Bizancio aparecen siempre con una corona de oro rodeada de piedras preciosas y perlas, y este uso que se dió en Oriente pasó a las monarquías europeas.

España.-

Las joyas reales de España fueron destruidas en el incendio del alcázar de Madrid de Víspera de Navidad en 1734. En el siglo XIX, el rey Alfonso XII ordenó una nueva corona y cetro. Esta corona desapareció durante la Guerra civil española. Las joyas que llevan los reyes de España en la actualidad son estrictamente privadas y no están vinculadas a ninguna institución. Tampoco las hay previstas para la ceremonia de coronación pues en España se realiza una mera proclamación.

Como joyas reales, tan solo perduran una corona tumular y un bastón de mando que son mostradas para las ceremonias y la jura de las cortes (Parlamento) desde tiempos de Isabel II. La corona está hecha de oro y descansa en 8 bandejas con los emblemas del Reino grabadas. Forman parte del Patrimonio Nacional.

Francia.-

Las joyas de corona francesas eran las coronas, los orbes, los diademas y las joyas que constituían el símbolo del poder y que fueron usados por muchos reyes y reinas de Francia. El conjunto finalmente fue roto y la mayor parte del mismo vendida en 1885 por la tercera república francesa. Las joyas de corona francesas supervivientes, sobre todo, un conjunto de coronas históricas ahora adornadas con cristal decorado, está en exposición el Museo del Louvre en París, el primer museo francés y anterior palacio real.

En contraste con los monarcas ingleses, los reyes franceses se ahirieron menos al uso ritual de las joyas de la corona y de las coronaciones. De hecho, algunos monarcas eligieron no ser coronados o retrasaron sus coronaciones hasta bien avanzado su reinado. Aunque no siempre fue utilizado, lo cierto es que existió un conjunto de costosas joyas de corona que fue incrementado por los diferentes monarcas.

Dinamarca.-

Las joyas de corona y otras riquezas de Dinamarca están guardadas desde 1680 aproximadamente (en el castillo de Rosenborg en Copenague).

Incluyen la corona, el cetro, la espada, el orbe (el globo terráqueo) y la crismera. El conjunto también comprende los collares de las Órdenes del Elefante y de Dannebrog que la Reina Margarita luce ocasionalmente. Entre las joyas destaca por su antigüedad la espada de Cristián III que data de 1551.
Sólo puede llevarlas Su Majestad la reina de Dinamarca. En el pasado, han sido lucidas en visitas al extranjero, pero hoy en día la opinión generalizada es que no deben salir del país, por lo que cuando SM la reina Margarita viaja, sólo puede llevar consigo las joyas de la fundación familiar o las de su propiedad.

La colección de joyas de la corona para uso de la reina en el trono se estableció por voluntad de la reina Sofía Magdalena en 1746 y fue posteriormente aumentada gracias a los regalos de las difuntas reinas y princesas. Para la última coronación de la monarquía absoluta en 1840, la reina Carolina Amalia hizo que la mayor parte de las joyas de la corona se unieran en cuatro conjuntos que consistieran, por ejemplo, en tiara, collar, broche y pendientes.

República Checa (Reino Checo, Reino Bohemio).-

Las joyas (cs: korunovační klenoty) y la corona de San Venceslao de Bohemia (Svatováclavská koruna) son guardadas en el castillo de Praga (Preazsky hrad) y son mostradas al público solo cada quince años (aproximadamente).

La corona se nombró y se dedicó al Duque y patrón san Venceslao I de la dinastía Premyslids de Bohemia. La corona tiene un diseño inusual. Hecha de oro y piedras preciosas, pesa 2,475 kg. Fue realizada para el rey Carlos IV en 1346. Desde 1876 se guarda en la Catedral de San Vito del castillo de Praga. Las joyas siempre han desempeñado un destacado papel como testimonio de la dominación Bohemia.

Como anécdota, una antigua leyenda checa dice que cualquier usurpador que coja la corona está condenado a morir en un año. Para los ojos de algunos esto se confirmó durante la Segunda Guerra Mundial cuando el gobernador Nazi del Protectorado de Bohemia y Moravia secretamente se puso la corona creyéndose un gran rey. Fue asesinado en menos de un año.

La corona de San Venceslao es la pieza más valiosa y más antigua de las joyas de la corona checa. Por primera vez la ciñó el domingo 2 de septiembre de 1347 Carlos IV al ser coronado como rey checo.
La corona de S. Venceslao mide 19 centímetros de alto y pesa 2358 gramos. Fue confeccionada de oro de 21 y 22 quilates. La corona se compone de un aro alto del que salen cuatro grandes trifolios en forma de lis. La joya está rematada por un pequeño crucifijo con la inscripción “Hic est spina de corona domini“- “Aquí se conserva un espino de la corona de Cristo“.

En la corona de S. Venceslao están engastadas 96 piedras preciosas y veinte perlas que la convierten en una singular muestra de la joyería medieval. Tan sólo en 1999 se descubrió que la piedra preciosa de color rojo de la que se suponía fuese uno de los mayores rubíes del mundo jamás utilizados en una joya, no es en realidad un rubí sino una turmalina. En contrapartida, los seis grandes zafiros, procedentes de Ceilán y de Tailandia, figuran entre los diez mayores del mundo.
Una bula papal, emitida por Clemente VI en mayo de 1346 en Aviñón, prohibía so pena de excomulgación sustraer o empeñar la corona checa. Estipulaba también la forma de usarla y colocaba la corona real checa bajo una especial protección. Ello dio origen a la leyenda de que quien se la colocara sobre al cabeza sin ser rey, moriría de manera violenta.

Alemania “Babiera”.-

Cuando Napoleón Bonaparte conquistó el Sacro Imperio Romano en 1806, reestructuró los muchos estados alemanes y el ducado de Baviera fue promovido a reino. El gobernante duque de Wittelsbach hizo que Maximiliano I se coronara rey de Baviera. Con su nuevo estado, el rey pidió que fueran hechas nuevas joyas de la corona. Hoy pueden ser vistos en el Tesoro del del Palacio Residenz en Múnich.

El conjunto bávaro de coronación consiste en la corona de Baviera, la corona de la reina (hecha originalmente para la reina de Maximiliano, Carolina Federica de Baden), la espada de estado, el orbe real, y el cetro real.

Austria (Imperio Austro-Húngaro. Sacro Imperio Romano).-

Las joyas de la corona austríacas están guardadas en la Schatzkammer (Tesorería Imperial) localizadas en el Palacio Imperial de Hofburg en Viena. Es una colección de joyas que data desde el siglo X hasta el XIX. Son una de las más extensas e importantes colecciones de joyas reales aún hoy en día y reflejan más de mil años de historia europea. El tesoro puede ser cuantificado en seis partes importantes:

* La insignia del Homenaje a los Herederos de Austria
* El imperio Austriaco
* El tesoro de Hasburgo-Lorena
* El Sacro Imperio Romano
* La herencia borgoñona y la Orden del Vellocino de Oro
* El tesoro eclesiástico

Los más sobresalientes objetos son la insignia de herencia del Imperio austríaco, consisten en la corona imperial, el manto del Imperio Austriaco y la joya Imperial y los rubíes de coronación del Reino de Lombardía-Venecia. La corona imperial, cruz y santa lanza del sacro imperio romano son también destacables.

Hungría.-

Las joyas de la corona húngara están expuestas en el Edificio del Parlamento en Budapest. Entre ellas, destca la corona de San Esteban, también conocida como la Corona Sagrada de Hungría, que fue utilizada para coronar a los reyes húngaros desde el siglo XIII.

Esta corona, reproducida en obras de arte antiguas, en ningún detalle coincide con la corona que conocemos actualmente, la corona original era una banda con piedras preciosas, igual que las coronas que llevaban los demas reyes europeos a principios del milenio.

A lo largo de los siglos la corona de Hungría paso por una serie de aventuras increibles. Es posible que no exista otra obra de arte en el mundo, que debido a las vicisitudes historicas haya sido escondida en tantos países, palacios, castillos, fortalezas y ciudadelas.
Para poseer este tesoro se libraron muchas guerras de sucesión, luchas por el poder y conflictos armados. A veces la corona se perdió en el curso de repatriación desde el extranjero, o simplemente fue apropiada por personalidades históricas, otros la secuestraron para protegerla, fue empeñada y enterrada. Muchas veces la sacaron del país y cada vez se festejó su retorno, su devolución.

Irlanda.-

Las joyas de corona irlandesas eran insignias pesadamente enjoyadas de la Más Ilustre Orden de San Patricio. Estas joyas eran usadas por el soberano en la sede de los caballeros de la orden, el equivalente Irlandés de la Orden de la Liga Inglesa y de la Orden del Cardo Escocesa.

Su robo del castillo de Dublín en 1907 sigue todavía sin resolver. El Castillo cesó de ser usado para propósitos de gobierno cuando el Estado Libre Irlandés nació en 1922.

Italia.-

Lombardía

La corona de hierro del Reino de Lombardía esta guardada en la Catedral de Monza. Los objetos de coronación están guardados en la Schatzkammer en Viena (Austria).
Es una de las más antiguas y prestigiosas insignias reales de Europa, pero también una reliquia sin paralelo en el mundo. En efecto, tiene su nombre del aro de metal que contiene, y que según la tradición habría sido forjado a partir de un clavo utilizado para la crucifixión de Jesucristo. Este anillo, confeccionado en hierro forjado, mide 9,5 mm de espesor. La leyenda dice que el clavo en cuestión habría sido dado al emperador Constantino por su madre, Santa Helena, que durante su peregrinaje en Palestina y Tierra Santa, había descubierto la verdadera cruz en la cual Cristo fue martirizado. La manera como los reyes lombardos obtuvieron la propiedad de esta pieza permanece obscura. El círculo está ricamente decorado con seis rectángulos de oro y esmaltes unidos por bisagras, ornamentadas con piedras preciosas y brillantes en forma de cruz y de flores.

Reyes de Italia

Las joyas del Reino de Italia (1861-1946) están custodiadas en el Banco de Italia, debido a la controversia legal entre la república Italiana y la familia Saboya pues no está claro quien es el propietario legal.

La Casa de Saboya es una antigua familia noble del norte de Italia, que tuvo su solar en el ducado de Saboya y que, en el siglo XIX y siglo XX llegó a ostentar la corona del Reino de Italia y del Reino de España.El valor de las coronas, diamantes y joyas varias asciende a más de 2,5 billones de euros.

Noruega.-

Las joyas de la corona de Noruega están junto a otros antiguos tesoros en Trondheim, concretamente, en el Palacio del Arzobispo. Consisten en:

* las coronas del rey y la reina así como del príncipe
* la espada del reino
* los cetros del rey y la reina
* los orbes del rey y la reina
* la espada de la reina y la trompa ungida
También existen en esta colección diferentes prendas de coronación, dos estandartes del reino y los tronos de coronación.

Países Bajos.-

Las joyas de la corona de Países Bajos son relativamente recientes. Fueron encargadas por el rey Guillermo II in 1840.

Las joyas y otros símbolos de la monarquía holandesa consisten en los siguientes elementos:

* la corona
* el cetro, simbolizando la autoridad del rey o la reina
* el orbe, significando el territorio sobre el que gobierna el soberano
* la espada del estado, simbolizando el poder real
* el estandarte real, reflejando el escudo del Reino

Polonia.-

La única parte superviviente de las joyas de la corona polacas son de la Dinastía Piast y consiste en una espada de coronación conocida como la Szczerbiec.

Está en exposición con otros objetos reales en el museo Castillo Wawel Roya, Cracovia. La mayoría de las joyas de la corona fueron usurpadas por invasores extranjeros como suecos, alemanes y rusos.

Una de las muchas coronas reales fue fabricada para el Rey Augusto II, cuando se hizo rey de Polonia en 1697. Desde que el conjunto original fuera robado, un nuevo conjunto se hizo para la coronación en Cracovia.

Hoy se muestra en el castillo Real de Dresden, Alemania.

Portugal.-

La corona real de Portugal fue hecha en 1817.

Creada en Rio de Janeiro, Brasil, en el taller de Don Antonio Gomes da Silva, para el rey Juan VI.

Hoy, la corona junto con otros objetos reales está guardada en el Palacio de Ajuda, Lisboa.

Reino Unido.-

Inglaterra

Las joyas de la corona británica son una serie de joyas, insignias y elementos pertenecientes a la casa real británica. Sus elementos principales son las coronas reales e imperiales de Inglaterra, Escocia e India, junto con otros elementos como orbes, espadas y cetros.

La parte más importante de la colección es empleada en la ceremonia de la coronación y otros actos oficiales.

Se considera que es la colección de joyas más valiosa del mundo.
Las joyas de Inglaterra y ahora del Reino Unido están guardadas en la Torre de Londres.

Escocia

Los Honores de Escocia, también conocidos como regalia escoceses o como Joyas de la Corona Escocesa, datan del los siglos XV y XVI, lo que las convierte en las Joyas de la Corona más antiguas de Gran Bretaña, y las segundas más antiguas de Europa. El juego de joyas conservado actualmente se empleó en las coronaciones de los reyes de Escocia entre 1543 (María I de Escocia) y 1651 (Carlos II de Inglaterra). Desde entonces, han sido empleados para representar el poder real en el Parlamento de Escocia, así como en diversos actos oficiales, como la primera visita del rey Jorge IV del Reino Unido a Escocia en 1822, o la primera visita a Escocia de la reina Isabel II del Reino Unido en 1953.

Las Joyas de la Corona Escocesa están compuestas por tres elementos principales: la Corona, el Cetro y la Espada del Estado. En el Escudo de armas de Escocia, el león rampante aparece vistiendo la corona, y sujetando el cetro y la espada en sus manos. Se encuentran en el Castillo de Edimburgo.

País de Gales

Las joyas de la corona originales de los príncipes de Gales se han perdido.
La corona de Llywelyn se conservó entre 1284 y 1649 tras su captura junto a las joyas inglesas.

Pertenecen al soberano y son transmitidos al siguiente monarca para simbolizar el derecho al cargo.

Normalmente incluyen una o más coronas, piedras preciosas, espada, cetros y anillos.

Rumanía.-

Las joyas de la corona rumanas consisten en:

* la corona de acero

* la corona de Elisabetta

* la corona de la reina María

Son mostradas en el Museo Nacional de Historia en Rumanía, en Bucarest.

Rusia.-

La gran Corona imperial de Rusia, están custodiadas en el Museo del Kremlin, en Moscú.En 1613, cuando Miguel Romanov, primer zar de la dinastía Romanov fue coronado, las regalías rusas incluían una cruz pectoral, una cadena de oro, un gran collar ceremonial, la Corona de Monomakh, el cetro y el orbe. A lo largo de los siglos, varios zares ordenaron sus propias coronas, generalmente tomando como modelo la Corona Monomakh, pero eran para uso personal, no para la coronación.

En 1719, el zar Pedro “el Grande” fundó la primera versión de lo que hoy conocemos como el Fondo de Diamantes de Rusia. Pedro había visitado otras naciones europeas, y habiía introducido muchas innovaciones a Rusia, una de las cuales fue la creación de un fondo permanente (фонд) para albergar una colección de joyas que no pertenecían a la familia Romanov, sino al Estado ruso. Pedro colocó todas las regalías en este fondo y declaró que el tesoro era inviolable, y no podía ser alterado, vendido o regalado - y también decretó que cada emperador o emperatriz debía dejar un cierto número de piezas adquiridas durante su reinado al Estado, para la gloria permanente del Imperio Ruso.

Serbia.-

Las joyas de corona serbia fueron creadas en 1904 para la coronación de rey Pedro I de Serbia.

Las piezas fueron hechas de material que incluía el bronce del cañón de Karađorđe.

Este gesto fue simbólico porque en 1904 se celebraba el 100 aniversario de la primera sublevación serbia.

Fueron hechas en París por la famosa compañía de joyería de los hermanos Falise.

Suecia.-

Las joyas de la corona sueca están custodiadas en la cámara acorazada del Tesoro Real en el Palacio Real de Estocolmo. Los símbolos de la monarquía sueca no han sido realmente usados desde 1907, pero todavía se exhiben en las bodas, los bautizos y los entierros.

Hasta 1974 las joyas de la corona también fueron exhibidas en la abertura del Riksdag (el parlamento). Entre los objetos más antiguos de incalculable valor están la espada de Gustavo Vasa y la corona, el orbe, el cetro y la llave del rey Erik XIV y de numerosos otros soberanos.

Fuentes: Wikipedia - Hola.com - Google

DATOS CURIOSOS SOBRE EL RELOJ MECANICO

* Las primeras noticias de los relojes mecánicos se hallan en los “Libros del saber de Astronomía” de Alfonso X el Sabio, compilados en 1267-1277.

* El primer motor utilizado en los relojes mecánicos fue el de pesas: un peso se colocaba en el extremo de una cuerda, la cual se fijaba y enrollaba por el otro extremo a un tambor giratorio; el peso descendía y la cuerda, al desenrollarse, hacía girar el tambor.

* En el siglo XV hubo dos invenciones: el motor de muelle y la conoide (descrita por Leonardo da Vinci en uno de sus bocetos)

* Huygens en 1657 contruyó un reloj mecánico con péndulo.

* Galileo había realizado ya un boceto de un reloj de péndulo en 1641

* El funcionamiento de nuestro relojes mecánicos tiene por principio la idea de encadenamiento del engranaje, de la relación entre la rueda y el tiempo.

* La gravedad es la que mide el tiempo

* Por efecto de la caída de un peso unido a una polea, va girando una rueda dentada, y otro juego de ruedas complementario recibe este movimiento y lo transmite a las manecillas de una esfera.

* La velocidad de caída del peso en un reloj mecánico no es constante, ya que se produce una aceleración que obliga al engranaje a ir cada vez más deprisa, lo que impide comunicar un movimiento periódico estable a las manecillas.

* La rueda principal se frena para que pueda realizar una o varias rotaciones completas en veinticuatro horas.

Los relojes mecánicos, con manecillas que avanzan lentamente por la acción de engranajes, aparecieron hace varios siglos. Se conserva el reloj fabricado en 1364 para el palacio de Carlos V, en París. En estos primitivos relojes el movimiento se originaba por un peso colgante que impulsaba una rueda dentada o árbol de volante cuyos dientes estaban dispuestos en forma perpendicular al diámetro de la misma. Dos láminas llamadas “paletas” , dispuestas sobre un eje horizontal que oscilaba, engranaban en los dientes del árbol del volante y regulaban su movimiento. Este fue el primer sistema de escape empleado en los relojes, del mismo modo que la pesa constituyó el primer sistema motriz. Falta aún que hagamos referencia al tercer sistema o parte esencial de un reloj, el oscilador, que controla los movimientos de escape. En el primitivo reloj que describimos, esta función estaba a cargo de una palanqueta fijada en el extremo del eje de escape (aquel con las dos láminas), que oscilaba merced al impulso que ejercían los dientes del árbol de volante. La duración de la oscilación, y por ende del escape, era regulada mediante una pesa deslizante fija a la palanqueta. Estos relojes resultaban inseguros debido a sus primitivos mecanismos de escape y oscilación.

Surgió la necesidad de dar exactitud a la medida del tiempo. Es decir, dividirlo en fracciones exactas, con ritmo constante.

Fue necesario recurrir a un péndulo o balancín con resorte o peso, movido por un mecanismo regulador, así es como se inventa el “escape”, y se debe agregar una aguja o elemento que señale las mediciones, y que debe moverse regularmente, para lo que se agrega un sistema de ruedas.

El primer motor de relojería estaba formado por pesas, cuerdas o cadenas alrededor de ruedas y se iban desenvolviendo. Los relojes medievales más importantes eran de pesas, construidos en torres y campanarios, como el de Dijón, el del Palacio de Justicia de París y el de la Catedral de Salsbury. Y también se construyeron grandes despertadores con este sistema de pesas. Se supone que este tipo de reloj apareció en el Siglo XIII, y aparece citado por Alfonso X El Sabio en su “Libro del Saber de Astronomía“, pero se supone que los primeros experimentos con este mecanismo lo pueden haber realizado los árabes y los bizantinos.

En el Siglo XIV algunos nobles y señores comienzan a tener en sus casas relojes privados de pesas. El mecanismo llamado escape regula el descenso gradual de las pesas, éstas, al descender, impulsan una serie de ruedas dentadas. A medida que el péndulo oscila de un lado a otro, el áncora del escape deja avanzar el engranaje. Esto produce el tictac del reloj. La pesa va bajando hasta que llega a un límite y hay que volverla a subir. Posteriormente, el resorte en espiral sustituye a las pesas.

Alrededor del año 1500 comienza a utilizarse el resorte, que reemplazaba al sistema de pesas y permitía la fabricación de relojes más pequeños, portátiles, y que dio lugar a la realización de bellísimas artesanías y obras de arte de la mecánica y la orfebrería de la época.

Al resorte se agregó el sistema de escape. Si bien hubo varios intentos de realización de escapes, el primero realmente importante, y que sería el comienzo precario del tic tac, fue el escape a varilla que apareció alrededor de 1250, y se lo nombra como “verge and foliot“. Consiste en una rueda dentada movida por pesas, esta rueda empuja dos paletas fijadas a una varilla que hace mover a una barra horizontal oscilante, en forma de cruz, en dirección opuesta. Evoluciona éste sistema al llamado “escape de áncora“, y el foliot da lugar al balancín vertical que dará origen al péndulo.

Algunos investigadores opinan que el primer mecanismo de escape fue inventado por el chino I Hing en el año 726. Pero hay diversos tipos de escape: el escape Graham inventado en 1715; el escape de clavijas en 1753 por el francés Amant y perfeccionado por Pierre Caron; el escape de áncora inventado en 1759 por Mudge; y el de áncora y clavijas, en 1798 por el francés Perrón.

El descubrimiento del movimiento isocrónico de las oscilaciones pendulares se hace en 1583. Galileo, en sus últimos años de experimentación, alrededor de 1641, proyectó un reloj de péndulo, que fue terminado por sus continuadores.

El diseño original fue conocido por el físico holandés Juan Cristiano Huygens y descubrió que el péndulo debe describir un arco y no un círculo. La cicloide la señaló entre dos segmentos que delimitan su trayectoria para lograr el perfecto período.

Y en 1675 él mismo creó el resorte en espiral regulador, mecanismo muy simple para hacer funcionar los relojes de bolsillo. La forma en espiral ha perdurado hasta la actualidad.

Al comenzar el Siglo XIX, un relojero suizo, Louis Berthoud inventó el cronómetro y fue perfeccionado el sistema de cuerda. Otro suizo, Louis Philippe, afina los diversos elementos y trabaja con elementos más pequeños, que lo llevan a trabajar con mecanismos de precisión y a la utilización de otros materiales y de nuevas aleaciones para resortes y balancines, para el logro de un punto justo de dureza, inalterabilidad y mínimas variaciones a los efectos externos. A fines del Siglo XIX, C. E. Guillaume dio otro paso en la evolución de los relojes, inventando el invar y el elivar, logrando nuevas aleaciones en resortes y balancines.

En el Museo de la relojería Chateau des Monts, en Le Locle (Suiza), se conserva un precioso ejemplar de reloj-joya aparecido en 1813. Se trata de un pequeño reloj de bolsillo montado en un brazalete de oro y esmalte con forma de serpiente. Está considerado como uno de los primeros relojes de pulsera conocidos.

Entre finales del siglo XIX y principios del XX tiene lugar el nacimiento del reloj de pulsera, si para ello tenemos en cuenta la producción en serie y no los ejemplares singulares. Sobre éste nuevo uso del reloj, los archivos suizos nos han transmitido noticias históricas, pero también leyendas. Entre éstas últimas, la más acreditada habla de una institutriz que acostumbraba llevar un reloj colgante. Pero cuando se inclinaba sobre la cuna del niño, había riesgo de que el reloj golpeara al pequeño. Ingeniosamente, esta institutriz cogió una cinta y se ató el reloj a la muñeca.

Desde tiempos inmemoriables, las joyas han sido un complemento que han ido unidas a los monarcas y gente de mucho poder. Estas joyas (conseguidas “a veces” por medios de tesoros arrancados a otros países, y otras veces realizadas por encargo), han distinguido el poder de un reino, siendo la envidia de otros.

En ocasiones, servían cómo moneda de pago para las grandes cruzadas, a falta de fondos para poder realizarlas. Otras veces, sirvieron para sobornar a países enteros ante amenazas de invasión.
Muchas de estas joyas han pasado de generación en generación, sufriendo todo tipo de transformaciones y modificaciones.
Trasladándonos en la historia, llegamos hasta el reinado de Alfonso XII, donde las joyas cobran un gran protagonismo por parte de la Reina consorte.

La historia de estas piezas «las joyas de pasar» comienza con la venida a España de la reina Victoria Eugenia.

Su llegada a la corte madrileña supuso todo un cambio en las costumbres y tradiciones palatinas. La Princesa de Battenberg era titular de una dote de cierta entidad que, en lo referente sólo a joyas, ascendía a 1.147.286 pesetas con 40 céntimos, cifra importante para aquellas fechas. A esta cantidad habría que sumar las alhajas recibidas como regalo de bodas, efectuado por parte de Don Alfonso XIII, y que, según tasación realizada en 1906, con ocasión de sus esponsales, ascendían a 1.158.000 pesetas. La suma total de más de 2.300.000 pesetas era verdaderamente astronómica: teniendo en cuenta que el sueldo anual de un alto cargo palatino de aquellos años ascendía a tres mil pesetas, las joyas de Doña Victoria Eugenia equivalían al trabajo de un año de mil funcionarios de esta índole.

Entre las alhajas que le regaló Alfonso XIII, las piezas son enormemente representativas, y muchas de ellas alcanzaron fama internacional. Son:

–Una pequeña corona real, completa, obra de Cartier, valorada en 130.000 pesetas, de 7,5 centímetros de diámetro en su base. En la parte baja lucía cuatro esmeraldas rectangulares, cuatro rubíes y ocho brillantes de regular tamaño y ocho ornamentos de brillantes más pequeños. De la base se elevaban ocho florones de los que partían otras tantas diademas que se unían en un orbe rematado con una cruz, todo ello cuajado de brillantes. Es la que porta la Reina en el cuadro de Comba que durante años se conservó en el Palacio Real de Madrid, y que refleja una de las recepciones celebradas en ese Alcázar con motivo de las nupcias. En los años siguientes, la Reina Victoria solía utilizarla en las ceremonias de apertura de Cortes y con ella se retrató en un conocido lienzo de Álvarez de Sotomayor.

–Un medio aderezo compuesto por el collar de perlas de la Reina Mercedes, al que se le habían retirado cuatro de ellas, y un colgante de lazo cuajado de brillantes, descrito en su momento como de estilo Luis XV, que lleva en su centro una gran perla casi esférica de 85, 25 gramos y del que pende otra gran perla, en forma de pera, cuyo peso es de 218,75 gramos. Todo el conjunto estaba tasado en este momento en 750.000 pesetas. Esta última perla es la que la Familia Real española considera como la «Peregrina», y Ansorena modificó su engarce para que pudiese colgar del collar antes descrito o de un broche, con una perla rodeada de brillantes, que han lucido con frecuencia la Condesa de Barcelona y la Reina Doña Sofía.

-Una diadema de brillantes, algunos excepcionales, con tres flores de lis, realizada por la casa Ansorena, y a la que se adjudica un valor de 110.000 pesetas.
-Un collar rivière con 30 grandes brillantes montados a la rusa -en chatones con garras esaltadas a lima- sobre platino, también de la firma Ansorena, y tasado en 145.000 pesetas.

-Unos botones de brillantes, denominación que en la época se daba a los pendientes que no cuelgan, igualmente debidos a los talleres de Ansorena, se valoraron en 23.000 pesetas.

A esta fortuna en joyas, habrán de añadirse los regalos hechos por otros miembros de la Familia Real:

-La Reina Madre, Doña María Cristina, le regalará una diadema de brillantes y perlas, de gusto rococó y un buen collar de gruesas perlas de seis hilos.

-La Infanta Doña María Teresa, colgante y pendientes de rubíes y brillantes; la Infanta Doña Isabel, otro colgante, de zafiros y diamantes.

-El Príncipe viudo de Asturias, Don Carlos, un brazalete de rubíes y brillantes, piezas estas últimas que corrieron suertes distintas.

Al advenimiento de la República en 1931, las joyas de la Reina abandonaron junto a ella España, lo hicieron en verano de 1934, en una operación en la que intervino el consulado británico en Madrid. Victoria Eugenia no sólo puso a buen recaudo su colección de alhajas, sino que se ocupó de hacer llegar al Rey las de su difunta madre, que Don Alfonso no pudo llevar consigo en su precipitada huida de España desde Cartagena.

Ya en el exilio, la Reina, a la que, como hemos dicho, le gustaba modificar el aspecto de ciertas joyas de su colección, hizo desmontar la pequeña corona que recibiera como regalo de bodas de su marido. Por otra parte, estaba pasada de moda y resultaba claramente inapropiada en una soberana en el exilio. Con sus brillantes se fabricaron dos pulseras, que la Reina hizo «pasar» testamentariamente a su hijo Don Juan.

Es sabido que en España, desde la Guerra de la Independencia, no hay joyas de la Corona, es decir, joyas vinculadas a la Institución. Todas las joyas que hoy poseen los Reyes son exclusivamente bienes privados. No hay tampoco joyas previstas para la coronación porque en España no hay tal, sino proclamación. Únicamente perduran en palacio una corona tumular y un llamado cetro -en relaidad un bastón de mando- que ha presidido las juras en las Cortes, desde Isabel II hasta Don Juan Carlos.

Pero el codicilo testamentario de Victoria Eugenia sitúa en primer plano las ocho piezas descritas al vincular su propiedad, ya por tres generaciones al Jefe de la Casa. Efectivamente, don Juan recibió aquellas joyas que, tras la renuncia a sus derechos históricos, pasaron a Don Juan Carlos y que hemos podido ver en numerosas ocasiones lucir a Doña Sofía.
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La perla «Peregrina»

No es la joya más valiosa de la colección real española, ni siquiera la de apariencia más brillante, pero no hay en todo el conjunto real, ni posiblemente en toda la historia de la joyería, una pieza que haya dado lugar a tanta literatura como esta perla, en forma de pera, llamada desde antiguo la «Peregrina».
Sus orígenes, como corresponde a toda pieza valiosa, se pierden en la nebulosa de la leyenda, leyenda que comienza cuando la encuentran, en Panamá, en el siglo XVI. La primera referencia documentada, según cuenta el profesor Hernández Talavera, la sitúa en Sevilla en 1580, cuando llega a la capital hispalense don Diego de Tebes, Alguacil Mayor de Panamá, quien ofreció la perla a Felipe II. Según queda constancia escrita, pesaba 58 kilates y medio. Al morir el Rey Prudente, su testamentaría la describe así: «Una perla pinjante en forma de pera de buen color y buen agua, con un pernito de oro por remate, esmaltado de blanco, que con él pesa 71 quilates y medio (Compróse por el Consejo Real de las Indias de don Diego de Tebes en 9.000 ducados. Tasóse por Francisco Reynalte y Pedro Cerdeño, plateros de oro y lapidarios del Rey nuestro señor, en 8.748 ducados) . Tiénela la Reyna, nuestra señora…»

En un inventario del siglo XVII, vuelve a aparecer la perla formando parte de un joyel de oro labrado, de relieve, con figuras y frutas, que, con su caja, pesaba 33 castellanos y estaba valorado en 714. 650 maravedíes. Este joyel fue ostentado por diversas reinas de la dinastía austríaca y, en tiempos de Carlos II, tanto la «Peregrina» como el Estanque, se vincularon a la Corona habiendo permanecido hasta entonces como bienes libres de los monarcas.

La diadema de Victoria Luisa de Prusia

La diadema de Victoria Luisa de Prusia, por ejemplo, ya la lució la abuela y la madre de Doña Sofía, y fue la elegida por ella misma para el día de su boda en Grecia con el Rey Juan Carlos. Pertenecía a Victoria Luisa de Prusia, abuela de Doña Sofía y fue un regalo de su padre, el Káiser Guillermo II por su boda con el Duque de Brunswick en 1913. Se trata de una exquisita joya cuyo motivo central es un grueso brillante en forma de pera.

La diadema bautizada como de ‘La Chata‘ está inspirada en el mar y la lució una infanta que nunca llevó corona, Doña Isabel de Borbón, conocida como La Chata. Simula conchas marinas y le fue entregada a Doña Sofía como regalo por su suegro, Don Juan de Borbón. Es otra de las tiaras que podría lucir Letizia Ortiz el día de su enlace. Está realizada en platino, perlas y brillantes y data de 1867, cuando la Reina Isabel II la adquirió para regalársela a su hija, la Infanta Doña Isabel al casarse con el Conde de Agrigento. Cuando falleció la Infanta Doña Isabel sin descendencia pasó a su sobrino, el Rey Alfonso XII y de él al Conde de Barcelona, Don Juan, que se la regaló a su nuera Doña Sofía.

Los regalos de Franco y la diadema de flores de lis

Nuestra Reina recibió también como regalo de boda por parte del General Francisco Franco.

Un obsequio muy lucido adquirido en la joyería Aldao de Madrid

Una joya imponente “convertible” que puede transformarse en diadema, collar o broche.

Se trata de la diadema que la Infanta Doña Cristina lució el día de su enlace con Iñaki Urdangarín en Barcelona, en 1997.

Doña Sofía también la llevó en el bautizo de sus tres hijos.

No fue el único presente de Franco……

El collar de chatones

Desde mediados del siglo XIX se hizo muy popular un tipo de collar en «riviêre» consistente en una sucesión de grandes diamantes tallados con forma redonda.

Este magnifico collar(de excelente calidad), fué en su día la la envidia de la realeza.

Las aguamarinas de Brasil

Uno de los conjuntos preferidos de la Reina Victoria Eugenia, en propiedad de los herederos de la Infanta Beatriz.

Decía la reina Victoria Eugenia que le gustaba especialmente porque combinaba bien con sus cabellos rubios, su blanca tez y, sobre todo, sus ojos azules.

Se compone de tiara, collar, broche, pendientes, brazalete y sortija.

El espectacular conjunto pertenece actualmente a los descendientes de la Infanta Beatriz, hermana de Don Juan.

Los rubíes de Niarchos

Diadema, pendientes y collar………

Son otras de las piezas reseñables del joyero de la Reina. Se los regaló en 1962 el multimillonario griego Niarchos. Son obra de la casa parisina Van Cleef et Arpels.

El collar, montado en oro, está formado por una cadena compuesta por eslabones de gruesos rubíes en cabujón, rodeados de brillantes y una hilera de rubíes más pequeños. Puede ser utilizado como gargantilla, como collar de dos vueltas o como un largo sautoir, hasta la cintura. Su diseño permite, además, utilizarlo a modo de diadema de una o dos hileras. Se completa con dos pendientes, cada uno de ellos con dos rubíes.

Los topacios de la Virgen de Atocha

Eran las primeras horas del 2 de febrero de 1852. Isabel II se dirigía a la basílica de Nuestra Señora de Atocha para presentar a su hija recién nacida, la infanta Isabel —luego conocida como «La Chata»—, a la Patrona de la Casa Real española. En la galería de palacio, entre el gentío, estaba el cura Martín Merino, quien, al pasar la Reina, se acercó a ella en ademán de entregarle un memorial y le asestó una puñalada que, afortunadamente, resultó superficial gracias a que las ballenas del corsé desviaron el estilete. …

Dos semanas más tarde, el 18 de febrero, como agradecimiento por la feliz resolución del trance, la soberana ofrendó a la Virgen un conjunto de joyas realizadas con las piedras que llevaba el día del atentado: una corona de brillantes y topacios de Brasil, con su sobrecorona de plata sobredorada con ráfagas de brillantes y rosas de esfera; un rostrillo de brillantes y topacios y una corona pequeña para el Niño de dicha imagen, también de brillantes y topacios. Las alhajas de la Virgen y el Niño fueron realizadas por el primer diamantista de Su Majestad, Narciso Soria.

Las piedras utilizadas seguramente procedían de un aderezo montado en 1843 por el citado Soria, compuesto de collar, pendientes y alfiler, que sumaba 479 brillantes y 18 topacios. Como las joyas donadas superan estas cantidades, es lógico pensar que se añadieron otras piezas del guardajoyas de Isabel II. Las coronas de la Virgen y el Niño tienen el mismo diseño sobre un aro formado por tres molduras. En la central, más ancha, alternan topacios con brillantes de gran tamaño y, sobre ella, una crestería trebolada de la que salen los seis imperiales, que se recogen en el centro, sirviendo de soporte a la bola y cruz del remate. La obra, realizada en plata sobredorada, cubre toda su superficie de brillantes, alternando con topacios.

Fuentes: abc.es - hola.es - elmundo.es - google

Los tesoros de las Casas Reales son hoy la leyenda viva de las dinastías de Europa y si hay un acontecimiento en el que maravillan al mundo es en las bodas reales donde las diademas se convierten en la corona con la que las Princesas brillan en todo su esplendor.

Son joyas con historia y de hondo significado sentimental, joyas con secretos, llevadas por generaciones de princesas y reinas.

La reina doña Sofía (España) y la diadema prusiana

Se trata de una diadema de estilo neoclásico formado por platino y diamantes y que se caracteriza por llevar, en el mismo centro de la diadema, un precioso diamante colgando. También, por las columnas que recuerdan al Partenón que han sido coronadas por hojas de laurel.
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La Tirara de Mary Donaldson (Dinamarca)

La Princesa eligió para sus nupcias, una tiara de brillantes montada sobre una base de platino regalo de la reina Margarita de Dinamarca. La pieza, que puede usarse como collar y no figura entre las joyas conocidas de la Familia real danesa podría haber sido adquirida en alguna subasta.
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Mette-Marit (Noruega) y la tiara de las margaritas de diamante

La colosal joya está formada por diamantes, platino y oro blanco que se agrupan para formar 23 margaritas. En el centro de cada ‘flor’ un diamante de talla brillante y todas las flores sobre una base de oro y platino.

La pieza, el regalo de boda de los reyes Harald y Sonia de Noruega, data de 1910. _______________________________________________________________________________

Matilde de (Bélgica) y la tiara de la emperatriz Sissi

Matilde Udekam Acoz, hoy princesa Matilde de los Belgas, lució el día de su enlace con el Príncipe Felipe una diadema de brillantes estilo art-decó con diseño geométrico y tres filas de diamantes, perteneciente al rey Alberto II. La tiara también puede ser usada como como gargantilla.

La pieza fue un regalo de la reina Elisabeth (sobrina de la célebre emperatriz de Austria, Sissi, y esposa del rey Alberto I) a su nuera, la reina Astrid, en 1935, con motivo del nacimiento de su hijo Alberto, actual Alberto II, rey de los Belgas.

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Sophie Rhys-Jones, condesa de Wessex (Inglaterra), y la tiara de las hojas

Sophie Rhys-Jones, actual condesa de Wessex, lució el día de su boda con el príncipe Eduardo, hijo menor de la Reina de Inglaterra celebrada en 1999 una fabulosa diadema de diamantes. La tiara está formada por tres volutas montadas al aire.
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Claire Coombs (Belgica) y la tiara de los diamantes

Claire Coombs lucio el día de su boda una preciosa y antiquísima tiara, regalo de los reyes Paola y Alberto de Bélgica.
La tiara, una pieza familiar que había pertenecido a la reina Elisabeth, fue en su origen una gargantilla que posteriormente se adaptó para convertirse en diadema, tal y como la conocemos hoy. La joya formada por diamantes está coronada por varias puntas adornadas con brillantes de gran tamaño.

La tiara, una pieza familiar que había pertenecido a la reina Elisabeth, fue en su origen una gargantilla que posteriormente se adaptó para convertirse en diadema, tal y como la conocemos hoy.

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Clotilde Courau (Italia) y la tiara de los Saboya

La tiara formada por topacios y diamantes fue usada por Elisabeth de Saxe en su boda con Fernando de Saboya, padres de la reina Margarita, de quien heredaron la joya.

Perteneció a la familia real italiana. Un “préstamo” de la princesa Marina Doria, la madre del novio

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La infanta Cristina (España) y la tiara floral de diamantes

La pieza, de platino y diamantes, es un diseño de firma francesa de joyería Mellerio (fundada en el siglo XVI, en París) y puede ser usada como broche y como gargantilla.

La tiara está compuesta por cinco flores -dos exactamente del mismo tamaño, en los lados, y una central, mucho mayor, a modo de corona- con su tallo y sus hojas a distinto tamaño.
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La princesa Máxima (Holanda) y la tiara de las estrellas

Esta magnífica obra de joyería está formada por una estructura de oro blanco con incrustaciones de diamantes, de la que salen cinco flores con forma de estrella.

La misma base que lució la reina Beatriz el día de su “coronación”, (sólo que con flores de diamantes y perlas) y exactamente igual a la que la Soberana llevó el día de su boda con el príncipe Claus, ya fallecido.
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Alejandra de (Dinamarca) y la tiara de las lágrimas

La Reina de Dinamarca regaló a su nuera esta histórica tiara. Una pieza que fue creada para la gran duquesa Anastasia de Mecklenburg-Schwerin.
La valiosísima joya pasó a formar parte de la colección real de Dinamarca.

Tras la muerte de la reina Alejandrina, en 1952, la tiara fue heredada por su hijo mayor, Federico IX y por su nuera, princesa Ingrid de Suecia, quienes acabarían regalándosela a su hija primogénita, la princesa Margarita

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Alexia de (Grecia) y la tiara Khedive de Egipto

La princesa Alexia de Grecia eligió lucir el día de su boda con Carlos Morales (1999) la tiara Khedive. Una creación de Cartier, que data de principios de 1904, formada por diamantes engastados en platino y que puede ser usada, también, como prendedores del pelo. La pieza fue un regalo del Khedive egipcio, Abbas Helmi II
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Marie-Chantal Miller (Grecia) y la tiara del corsario

La tiara, que fue inicialmente un broche que perteneció, primero, a la reina Victoria de Suecia (esposa del rey Gustavo V desde 1881 hasta 1931, fecha de su muerte) y después, a la reina Ingrid de Dinamarca (nacida princesa de Suecia), fue el regalo que los Reyes de Dinamarca hicieron a la princesa Ana María (casada con el rey Constantino de Grecia)
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Marta Luisa de (Noruega) y la tiara de la reina Maud

La princesa Marta Luisa de Noruega lució el día de su boda con el escritor noruego Ari Behn una espectacular tiara de diamantes y perlas en forma de lágrimas que en su día perteneció a la reina Maud.
Se trata de una tiara con un gran valor sentimental para la familia real noruega, aunque la pieza que lució la joven princesa es una reproducción casi exacta de la original. La tiara, de un valor incalculable, fue robada en 1993 de la caja fuerte de la prestigiosa firma de joyería Garrad’s de Londres, donde habitualmente se enviaba para su mantenimiento y custodia.
La diadema formada por perlas y diamantes posee un adorno frontal que puede separarse de la base de la tiara, que puede lucirse por separado, más sencilla, pero con igual belleza.
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La princesa Tatiana de (Liechtenstein) y la diadema kinski

Una maravillosa joya que los Liechtenstein consiguieron recuperar a mediados del siglo pasado, décadas después de que ésta fuera vendida por un tío del actual Príncipe reinante.
Tiene estructura de platino sobre la que se engarzan siete soles. El central, el de mayor tamaño, lleva un gran diamante central del que salen “nueve rayos de luz” en forma de hoja. Los soles (con cierto parecido a una cola de pavo real completamente abierta) están separados entre sí por una barra coronada en su puntiaguda cima con una gran brillante.
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Simoneta Gómez Acebo (España) y la tiara de perlas de “María Cristina”

La joya perteneció a la Reina María Cristina (la segunda esposa del rey Alfonso XII), archiduquesa de Austria, quien la usó por primera vez en 1906.
tiene forma de lágrima invertida y está coronada por dos filas de catorce perlas.
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La infanta Elena (España) y la tiara de los Marichalar

La tiara es una pieza familiar, con base de platino, que la infanta Elena recibió como obsequio de la familia del novio el día de la petición de mano.
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La diadema nupcial de doña Letizia (España)

La princesa Letizia eligió casarse con la diadema de los Hannover. Una pieza en la que se mezcla el estilo imperio y la línea helénica ( las columnas recuerdan al Partenón y las hojas de laurel que aparecen en los remates eran las que se usaban para coronar a los atletas vencedores).
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Fuente: Hola.com (Realeza)

Son una serie de joyas, insignias y elementos pertenecientes a la casa real británica. Sus elementos principales son las coronas reales e imperiales de Inglaterra, Escocia e India, junto con otros elementos como orbes, espadas y cetros.

Se considera que es la colección de joyas más valiosa del mundo………..

Hay catalogadas unas 22.599 piezas invaluables, custodiadas en la “Torre de Londres”

Hace 15 años, un equipo de contadores y estudiosos de piedras preciosas comenzó a inventariar la suntuosa colección de la Casa Windsor. Al principio, todos creían que el producto del trabajo sería esencialmente un listado de la ubicación y condiciones de las 22.599 piezas invaluables (entre piedras preciosas y vestidos de gala) pertenecientes a la familia real. Pero, a medida que recopilaban datos, los investigadores quedaron mudos de sorpresa al enterarse de innumerables historias desconocidas y sabrosas anécdotas sobre la realeza (y, por tanto, del pasado británico) que condensaban cada uno de los objetos que estaban sumariando. Al fin, el catálogo real se volvió un meticuloso trabajo histórico enfocado más sobre las debilidades humanas encarnadas en reyes y príncipes que en diamantes y perlas.

La historia de las joyas de la corona británica se remonta a unos 1000 años atrás, pero la colección ha cambiado innumerables veces durante los siglos. La razón es simple: los reyes y sus familiares han tenido que empeñar sus joyas para poder hacer la guerra, reconstruir palacios quemados y pagar dotes reales.

- Algunas de ellas son -

La Imperial State Crown:

Es quizás la más conocida de las joyas reales. Se utiliza en pocas ocasiones. Una de ellas es, por supuesto, la ceremonia de coronación (con cada nuevo monarca) y durante la apertura de las sesiones parlamentarias cada año.

Hasta el año 1838, se utilizaba la corona St. Edward’s Crown…….

………pero la Reina Victoria decidió sustituirla por la Imperial State Crown. Como la corona resultó excesivamente pesada, fue modificada durante su reinado, para alivianarla un poco. Un siglo después, para la coronación de Jorge IV, la joyería Garrard & Co., volvió a hacerle cambios, en este caso bastante importantes.

Actualmente esta joya (La Imperial State Crown) tiene un peso cercano al kilogramo, y una altura de 31.5 cm. Esta claro que no es nada fácil llevarla. Consta de un circulo que se ajusta a la cabeza, del que parten dos arcos, uno frontal y otro lateral, que se cruzan perpendicularmente. Interiormente esta forrada de terciopelo, y tiene numerosos diamantes (2.868), perlas, rubíes, esmeraldas y zafiros. De la intersección de los arcos elevados, surge una cruz. En el centro de la misma, hay un rubí procedente de un monasterio español, y que fue parte del botín del Príncipe Negro. Debajo de esta piedra, hay un diamante llamado «segunda estrella de Africa», de 317.40 kilates.

Tiara de la reina María:

La tiara de la reina María es una de las piezas más conocidas e importantes de la colección británica de joyas reales.

La tiara fue un regalo de las jóvenes de Gran Bretaña e Irlanda a los duques de York en el momento de sus bodas el año 1893. Los duques serían con el tiempo los reyes Jorge V del Reino Unido y la reina María de Teck.

Originalmente era coronada con perlas pero con el tiempo estas serían sustituidas por diamantes. La joya fue regalada por la reina María a su nieta la reina Isabel II de Inglaterra con motivo de su casamiento con el príncipe Felipe de Grecia, el año 1947.

Tiara de la Gran Duquesa Vladimir:

La tiara de la Gran Duquesa Vladimir es la más conocida y utilizada tiara de la colección real.

Maria Pavlova, gran duquesa Vladimir de Rusia, nacida gran duquesa de Mecklemburgo-Schwerin era una de las grande coleccionistas de joyas de la corte de los zares. Tía del zar Nicolás II de Rusia poseía una colección impresionante de joyas, muchas de las cuales fueron compradas tras su muerte por la reina María de Teck el año 1921.

Las joyas de la gran duquesa serían sacadas de Rusia tras la revolución de 1917 y recuperadas por su propietaria. Las joyas pasaron a su hija la gran duquesa Helena de Rusia, princesa de Grecia tras la muerte de la gran duquesa el año 1920.

La tiara consiste en quince círculos de diamantes dentro de los cuales hay engastada una perla en forma de pera sustituible por una esmeralda en la misma forma en cada círculo. También se ha visto lucirla sin ninguna clase de perlas o esmeraldas.

Kokoshnik de Rusia:

Un Kokoshnik de Rusia es otra de las piezas más célebres y valiosas de la colección británica de joyas reales.

Realizada el año 1888 con ocasión de las bodas de plata de los príncipes de Gales, el futuro rey Eduardo VII de Inglaterra y la princesa Alejandra de Dinamarca. La obra fue encargada por lady Salisbury y sufragada por los 365 pares del reino. La joya fue realizada al taller del prestigioso joyero Garrard.

La pieza seguía el estilo de los kokoshniks rusos, unas piezas típicas de las labradoras rusas que la corte de los zares había transformado en preciosas joyas. La princesa de Gales conocía el estilo porque su hermana, la zarina Dagmar de Rusia poseía uno.

La obra fue supervisada por la marquesa de Aliesbury y Salisburg y por la condesa Spencer y de Cork. Contiene sesenta barras de platino incrustadas de 488 diamantes, los dos más grandes miden 3.25 quilates.

Fuentes: Wikipedia
Fotos: Google